Comparettia coccinea

Hallo,
als ich neulich das erste mal in einer echten Orchideengärtnerei war, bin ich -vorsichtig ausgedrückt- in "Kauflaune" gekommen    . Ich wollte mal was neues finden.

Dabei hatte ich Erfolg.

Am Ende hatte ich ein 2-3 Jahre altes Exemplar betreffender Art dabei. Natürlich habe ich mich auch vor dem Kauf informiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das was werden könnte.
Ich orientiere mich an den Angaben für C. speciosa, nur hat sie es etwas wärmer. Nachts 16°C, tags 22°C und wenn die Sonne scheint auch mal 24.
Sie bekommt Zusatzlicht (10.000 lx) und niemals direkte Sonne.
Ich habe sie lose gekauft und mit etwas Kokosfaser (Wurzeln nach unten) auf ein Stück Tonast aufgebunden.
Sie wird jeden Morgen einmal in Wasser mit 130 Microsiemens -vielleicht ein wenig zu viel-, getunkt.
Wenn ich dran denke sprühe ich auch. LF liegt bei 45-55%, daran werde ich aber noch etwas ändern.
Noch sind alle Wurzelspitzen grün und der Neutrieb wächst munter weiter. Fotos stelle ich morgen ein.
Was sagen die Experten? Und wie lange wird sie noch bis zur Blüte brauchen? Ich stelle mich z.Z. auf 3 Jahre ein.
Lg, Leo

PS: Mir fällt gerade ein das Zweigepiphyten recht schnell aushewachsen sind. Trifft das hier auch zu?

So, hier das Bild

da hast du dir was recht schwieriges ausgesucht
die wachsen üblicherweise auf dünnen ästchen ganz ohne irgendwas an Material
bzw auf lebenden Holz
die kultur sieht aus als ob sie von der Schwertern ist

bei mir blühen gerade die C.macroplectron ...allerdings sind die aus keiner Gärtnerei
die wächst recht warm mit permanentem Wind
bei bedarf kann ich mal ein bild liefern

Danke für die Antwort!
Nachdem ich jetzt nochmal recherchiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie etwas wärmer am Tag sein will, dass kann ich aber realisieren. Von den Temperaturen und dem Licht her sollte es also (warscheinlich) funktionieren
Auf welche Probleme muss ich mich einstellen?
Ja, die Pflanze stammt von Schwerter, der Tonast auch (ich verspreche mir davon ein Luftfeuchteres Mikroklima), die Kokosfaser hatte ich rumliegen. Ich habe das Gefühl die Wurzeln trocknen sonst zu schnell aus.
Ein Bild von deiner Kultur wäre sehr interessant .

also in der Natur werden die wurzeln durchaus sehr trocken ..bei deiner art weiss ich das allerdings nicht
sie müssen da durchaus mal wochen oder monate ohne wasser auskommen ,also keine Angst
in der Natur gibt es überall Trockenzeiten ,die wurzeln vertragen das
wichtig ist dass sie nach dem Giessen nicht allzulange nass bleiben ,die Pflanzen verfaulen viel eher als dass sie vertrockenen

ich muss mal gucken ...ich habe noch Pflanzen auf originalen Ästen ..ich mach mal ein foto
da  ja dein Avatar eine tolumnia ist ....wie diese auch gut düngen und oft mit Fungiziden spritzen
bei mir hängen die zusammen
ich habe fast das komplette programm der Schwerter in Tolumnias und die blühen alle gerade
...der Hammer

naja meine Kultur .... Freiland ..also nicht mit euch zu vergleichen ,das stellt man sich dann so leicht vor
aber so ist es eben auch nicht

als tip : guck mal ob und wie die wurzeln sich mit dem Ton vertragen ..sterben die spitzen ab
muss du dir was neues einfallen lassen ...die Kokosfaser würde ich weglassen
lass den Ton immer wieder schön austrockenen

Gerade habe ich feststellen müssen, dass die Wurzelspitzen direkt am Ton braun geworden sind . Ich habe zur Zeit keinen Kork, dafür aber frische und abgelagerte Holunder-, frische Pappel- und frische Blutpflaumenäste. Kann ich davon etwas nehmen? Oder sollte ich auf Kork warten? Eintopfen kann ich sie auch, in die feinen Anteile von Seramis Orchideensubstrat.

ich würde mal Holunder oder pappel probieren
am besten du bindest zwei dünne ästchen zusammen von beiden jeweils ein ästchen.. mit bindedraht ..in die mitte die pflanze..dann mit faden ...ich benutze einen faden vom polsterer
dann kann sie sich aussuchen welches holz sie mag ...so mache ich das wenn ich nicht weiss
was die pflanzen wollen ..so macht man keinen fehler ..
du kannst auch durchaus  ästchen von den drei hölzern  benutzen ..alle zusammen binden
das ist sowieso oft die bessere methode mit zwei oder drei ästchen
die Pflanzen wollen keine nasse unterlage ,die unterlage sollte schnell abtrockenen
und wie geschrieben inder natur sind dieoft über längere zeit trocken ..teilweise wochen
die sind extrem anspruchsvoll was die unterlage angeht ,da muss man rumprobieren
ab besten direkt aufbinden und unter die Pflanze wenig moos binden aber auf keinen fall rundherum
das hängt aber auch sehr von deiner kulturmethode ab
ich habe mir D.cubertsonii gekauft ..komplett mit topf und substrat der schwerter ...die sind mir abgefault
obwohl ich extrem aufgepasst habe
da kommt der spruch mit dem dümmsten bauer ...
ich habe schon bei leuten gesehen ,dass sie Cattleyen in normaler erde kultivieren und ähnliche scherze
mach ich das selber  fault alles ab ..

ich habe eben hier den vorteil ,das original holz zu haben ...aber trotzdem wachsen sie nicht immer
also Kork dürfte garnicht gehen ,wenn dann flaschenkorken ..aber auch die gehen nicht richtig gut

im Aufbinden habe ich schon Kurse gegeben ,also darin bin ich spezialist
übrigens die ganze gattung ist in der natur auch nur recht kurzlebig
meine blüht gerade



hier eine comparretia in der kultur ...was da wie ein substrat unter der pflanze aussieht ist Kuhmist



so sieht das dann in natur aus ..meine frau hatte einen Ast von einem busch abgeschnitten ..und darauf die pflanze entdeckt bzw soweit ich sehe sind das zwei arten
die beiden arten sind hier so eine art Orchideenunkraut auf den Bäumen ...ohne witz
nur mal um zu zeigen wie sowas in der natur wächst
in dem fall Trizeuxis falcata und Rodriguezia


als ich diesen zierbusch etwas entasten wollte habe ich die pflanze und noch mehr gefunden
den busch habe ich vor ca 8 jahren noch klein gepflanzt..also nun kann man sich die entwicklungszeit in etwa vorstellen ..ca 3-4 jahre bis zur blühfähigen pflanze


viel erfolg
albi

So, jetzt ist sie neu aufgebunden, auf dem Foto links ist Pappel, rechts Holunder. In der Mitte ein kleines bisschen Moos.

Hallo Leo,

ich habe einmal von einem Mitglied unserer Orchideengruppe seine Methode gehört, Zweigepiphyten aufzubinden. Er fasst Birkenzweige zu einem Reisigbündel zusammen, befestigt das Ganze mit Draht und bindet darauf die Pflanze auf. Er erwähnte konkret Comparettias als Pfleglinge die so bei ihm befriedigend wachsen und blühen.
Vielleicht eine Idee?

Viele Grüße
Walter

hallo Leo
genau so sieht das erfolgversprechend aus

Hallo,
etwas mehr als zwei Monate nach dem Umbetten wage ich zu behaupten, dass das Projekt zumindest nicht gescheitert ist . Sie hat Wurzeln gemacht, eine sollte schon 5cm lang sein (auf der Rückseite der Unterlage). Ich habe sie immer mit destillierten Wasser besprüht (keine Ahnung was da in mich gefahren ist,
etzt kriegt sie immer 100ms) und nicht mehr getaucht. Meiner Einsicht nach mag sie es, gut abzutrocknen. Sie wurde neulich aus Versehen mal in 500ms-Düngerwasser getaucht, was sie wohl nicht gestört hat. Inzwischen hat sie Tags 28°C bei Sonnenschein (nicht auf die Pflanze) und um 21 Grad nachts. Gestern habe ich sie versuchsweise rausgehangen, in einen Schmetterlingsflieder. Leider sind die Wurzeln an der Unterlage nicht festgewachsen, das Band wird also bleiben müssen.

Edit: Anbei ein Link, in dem sich ein Klimadiagramm einer auf entsprechender Höhe im Verbreitungsgebiet liegenden Stadt Link (unter "Geography")

Sieht sehr gut aus. Gut gemacht

schaut gut aus
die Pflanze muss nicht unbedingt auf dem holz festwachsen
sie wachsen durchaus auch gut in der Luft ,hauptsache die luftwurzeln sind gesund und so sieht es bei dir aus

z.b auch Bakerien mögen oft garkein substrat bzw unterlage ..wie ich festgestellt habe ...oder nur lebendes holz
vielleicht poste die  die tage mal ein bild dazu
ich habe verschiedene Bakerien aufgebunden ..sie mögen das Holz einfach nicht ...aber eine habe ich auf einen
lebenden baum aufgebunden...und dort macht diese pflanze wurzeln ohne ende
die Tage wird sie blühen,wenn das ungeziefer nicht wieder die Blüten abnagt

Hi,

zwischendrin hatte ich das Gefühl, dass es mit der Pflanze bergab geht. Die neuen Wurzeln haben aufgehört zu wachsen, die alten starben immer mehr ab und die alten Blätter wurden etwas rötlich (kein Pilz)

Aber seit zwei Wochen steigt wieder die Party . Die LF ist nun bei 60%, weil sie auf feuchtem Kies steht. Das Blatt ist gut gewachsen und auch viel fester geworden. Jetzt macht sie noch eins, das wäre dann die blattreichste Pseudobulbe, die sie hat. Es kommen auch wieder neue Wurzeln.
Allgemein würde ich nochmal sagen, dass sie Abtrocken mag, aber auch nicht länger als zwei Tage. Ein Bild kommt demnächst. Ebenfalls scheint sie Wärme zu mögen, desto wärmer es wird, desto schneller wächst sie.

Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass sie meine Cattleya-Bedingungen aushalten würde, traue mich aber nicht es zu probieren.

All das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt und sicherlich keine Kulturanleitung, es kann immer noch plötzlich gaaaanz doll bergab gehen . Ein Urteil fälle ich erst, wenn sie nächsten Februar immernoch gut wächst

Hallo Leo,

Comparettia coccinea steht auch auf meiner Wunschliste.
Erfahrungen habe ich nur mit C. macroplectron und C. speciosa (davon mehrere).

Ich habe bisher nur eine einzige Pflanze von C. speciosa erfolgreich über mehrere Jahre pflegen können.
Dazu gibt es hier eine Thread im Forum.

Ich glaube, das die Kulturregeln für alle Comparettia-Arten ziemlich gleich sind.

Von einer Topfkultur würde ich generell abraten. Die geht über längere Zeit nicht gut.

Welche Art der  Unterlage bei der Blockkultur gewählt wird, ist nicht so wichtig, solange die Pflanze wurzelnackt aufgebunden wird. Unabdingbar ist allerdings sauberes Regenwasser!
Ich habe alle meine Pflanzen durch Infektionen verloren, die Neutriebe und dann der Rest wurden glasig und fielen ab.

Der Kulturerfolg hat sich erst eingestellt, als die Pflanze in den Bereich eines Ultraschallneblers gehängt wurde.
Im GWH wurde der Nebel durch einen oszillierenden Ventilator verteilt, im Wintergarten hängt die Pflanze seit der Blüte im Winter ebenfalls über einem Nebler ohne Ventilator. Hier steht der Nebler auf einer Bank über dem Heizkörper, der für eine Luftzirkulation sorgt.
Dazu muß ich allerdings sagen, daß der Nebler im Wintergarten nicht permanent läuft. Wenn die LF über 70% liegt und in der Nacht ist er abgeschaltet
Nach der Blüte hat die Pflanze kräftig ausgetrieben, die Umstellung von GWH zum Wintergarten hat sie damit problemlos überstanden.
In der Vitrine (1x täglich sprühen von Hand bei permanent laufendem Umlüfter) sind die Pflanzen zeitweilig gut gewachsen, dort verzeihen sie aber den kleinsten Fehler nicht.


Viel Erfolg mit Deiner Pflanze

Christian

Hi,

so hier das Bild:


Ich habe die diese Pflanze gerade neu aufgebunden. Als ich sie für das Foto holen wollte, fiel die Pflanze nämlich einfach unvermittelt ab. Der Bindfaden, den ich verwendet hatte ist durchgerottet. Die Unterlage hat sich auch zerlegt (also sie ist zerbrochen, nicht geschimmelt ). Bei der Gelegenheit wurde der Holunder abgeschafft, denn alle Wurzelspitzen sind auf ihm früher oder später abgestorben. Die neue Wahl fiel auf Schmetterlingsflieder, der sieht dem Ast auf dem niemand's Pflanze wuchs recht ähnlich und fie Pflanze meines Nachbarn wuchs darauf ganz gut.

@Christian N
sehr interessant! Ich stimme grundsätzlich zu, aber C. coccinea ist laut Orchidspecies auf nur 400m Höhe zu finden. Ich hoffe also, dass sie die sommerlichen Temperaturen Besser verträgt. Das mit dem Wasser ist wohl richtig. Ich habe einige Wurzeln durch ein Leitungswasser-Regenwasser-Gemisch verloren, dass 200ys hatte. Andererseits hat sie ja auch einmal die 500ys vertragen

Hallo Leo,

Zweigepiphyten, die aus geringer Höhe kommen, sind natürlich gegen längere Nässe bei niedrigen Temperaturen noch empfindlicher.
Deshalb ist ein Freilandaufenthalt nur dann sinnvoll, wenn man garantieren kann, daß die Pflanze trocken in die Nacht geht. Z.Z. haben wir hier Nachttemperaturen unter 10°C und selbst im Hochsommer können die Nachttemperaturen unter 15°C gehen.

Das Absterben der Wurzelspitzen bei Holunder als Unterlage, muß andere Ursachen haben.
Ich verwende Holunder seit den 80er Jahren zum Aufbinden, als mir ein Orchideenfreund den Tipp gab, weil Holunder bioaktive Substanzen enthält, die keimmmindernd wirken sollen.
Ich habe nie Probleme damit gehabt, und z.Z. wächst eine Restrepia darauf hervorragend.

Beim sauberen Regenwasser gehe ich nicht von einer Salzarmut aus, sondern meine die Keime, die das Regenwasser enthalten kann, und die sich bei unsachgemäßer Lagerung noch vermehren können.


Gruß
Christian

N' Abend,

Danke für die vielen Denkanstöße. Das mit dem Freiland habe ich eh schon aufgegeben, weil die Pflanze dort viel zu schnell austrocknet. Sommerliche Temperaturen meint mein Orchi-Zimmer, indem es durchaus mal an die 30 Grad geht und dann auch nachts nicht viel kühler als 25 Gard wird.
Vielleicht mag diese spezielle Art einfach keinen Holunder (vielleicht zu sauer/alkalisch). Oder die Phytohormone aus der Weide haben das Wurzelwachstum gefördert. Anders kann ichs mir nicht erklären. Vielleicht sprühe ich sie ja mal mit Holunderauszug ein
Gut, dass ich mein Wasser aus der Tonne in Kanister aus PET abfülle, aus denen ich dann das Wasser entnehme. Dazwischen stehen sie nämlich zum anwärmen tagsüber draußen in der Sonne. Da wird das UV-Licht wohl seinen Teil zur "Sauberkeit" beitragen.
Aber zur Zeit scheint sie glücklich. Das reicht mir vollkommen (man bedenke das es sich um Zimmerkultur handelt)

Hallo,

es sind vier Monate vergangen und folgendes hat sich getan:

Juni:
Das letzte Blatt ist ausgewachsen, die Wurzeln wachsen langsamer. Düngung mit Kaliumreichem O-Dünger.

Anfang Juli:
Das letzte Blatt ist voll ausgehärtet, die Düngung wird auf alle 4 Wochen heruntergefahren.

Mitte Juli bis Anfang September:
Eine Art Ruhezeit tritt ein, die Pflanze wächst nicht mehr und die Wurzeln "kriechen" mit einem Millimeter pro Monat weiter. Pflanze wird wenig gesprüht, alle zwei bis drei Tage. Das liegt aber auch teilweise an meiner eigenen Faulheit und war wahrscheinlich zu wenig. Wenn ein Gewitter durchzog, wurde die Gelegenheit genutzt. Durch intensives Licht werden die Blätter rötlich. Ein paar alte Wurzeln beginnen zu sterben.

Ende August:
Ein kleiner Knubbel erscheint an der Basis, eine Wurzel nimmt das Wachstum wieder auf. Besprüht wird weiterhin wenig

Anfang September:
Der Knubbel wächst jetzt schneller heran und es wird deutlich mehr gesprüht. Dünger bekommt sie auch wieder, diesmal stickstoffbetont.

Status Quo:


Der NT sieht meiner Meinung nach gesund und ausreichend groß aus, um zumindest die Größe des vorherigen Triebes zu erreichen. Gesprüht wird ein- bis zweimal am Tag mit Regenwasser. Dünger mit 300ys gibt es hin und wieder. Sie hat bewiesen, dass sie 400ys ohne weiteres abkann, sogar bei jedem zweiten sprühen. Sie scheint das sogar zu wollen, also werde ich es so versuchen. Ich galube Tolumnias sind wie niemand es am Anfang schon erwähnt hat ein guter Vergleich.

Hallo,

hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das hier werden soll? Ein BT sicherlich nicht, es kommt nich zwischen Hüllblättern hervor und hat eine Tendenz nach unten. Eine Wurzel? Irgendwie sehe ich da keine Spitze und es ist viel zu dick (das müsste schon eine Wurzel wie bei gängigen Oncidiumhybriden werden...):